TESOROS DE EUSKAL HARRIA (TRAD)

Malaria 6c 240 m (A1 salida original)

Haitz haundia. Dos Hermanas. Irurtzun. Nafarroa

Muchas veces recorremos cientos de kilómetros en busca de rutas famosas, cuando a escasos 60 km de Donosti se esconde una vía donde apretar en buena roca y dar uso de nuestros relucientes Totem cam . 

Siguiendo con el carácter informativo y de servicio público de este blog, hoy os vengo a contar sobre una vía antigua pero de la que no existe mucha información en la red. Y es extraño la verdad porque la vía es excepcional. 

La escalada en Dos Hermanas (seguramente más correcto Bajo dos peñas, de Bi haitzpe y no Bi aizpe) de Irurtzun tiene carácter. La morfología de la roca es un tanto curiosa y sus graduaciones de dificultad suelen ser un tanto ásperas. Además el que entre ellas transcurra la autovía de leizarán, con el impacto visual y sonoro que ello produce, le quita encanto a este paraje.

Pese a estos handicaps en estas paredes podemos encontrar algunas vías que son auténticas joyas de la escalada. "Gora gu eta gutarrak", "Born to be wild", "Herri baten sustraiak" o "Lurra eta askatasuna" son vías excelentes, para disfrutar con tan solo unas cintas expres al más puro estilo deportivo.
El clima húmedo de estas zona convierte a los sistemas de fisuras en auténticas selvas y muchas vías clásicas son invadidas por la vegetación y su repetición se convierte en una desagradable experiencia. Pero hay una excepción que gracias a su verticalidad y al trabajo de mantenimiento (supongo que Makeda y Arlegui andarán detrás de ello) se encuentra entre esas rutas de obligada visita, la Malaria.

La Malaria recorre el flanco izquierdo de la pared Este de la Haitz haundia (Peña Mayor). Enlazando sistemas de fisuras llega hasta una horquilla de espolón este. Desde aquí se puede continuar por el filo, largo original del espolón en 6b o salir otra vez un poco hacia la pared este para tomar la salida original en A1 y luego 6a.

Croquis MALARIA (Foto de paretean eskaladak)

La vía esta reequipada, reuniones con bolts y anillas, y algún bolt y clavos buenos donde la protección no es posible. No es una vía expuesta, la protección en todo momento es buena pero hay que dar la talla.
También es destacable el trabajo de limpieza de bloques y ramas. Durante años el primer largo no se escalaba por estar tomado por la vegetación y actualmente es un largo muy majo.

Nosotros llevamos un juego de Totem cams (negro a naranja), más un camalot 3 y 4 y unos fisureros. Repetimos del 0,5 al 2 (nº camalot). Se podrá pasar sin el 4 y sin repetir, seguro, pero allá cada cual con sus miedos.

Para bajar existe un sistema de rápeles por la cara este.

O sino por la bajada "normal". Recomendable para seguir con el espíritu clásico de la jornada. Seguimos cresteando, hasta un pequeño rapel a una horquilla (15 metros). Escalamos un pequeño largo de 5a protegido para llegar a la cima. Desde aquí seguimos cresteando en bajada, hay dos rapeles de 30 m, pero se destrepa bien. Desde el collado junto a una estela un rapel hacia el sur nos lleva hasta el sendero, seguirlo con cuidado, resbalones asegurados.

De horario, pues si eres bueno pasarás la mañana, sino una jornada sin prisas, si eres caracol recomendable frontal. Nosotros ya pasamos unas 8 horas entre subir y bajar con la calma.

Xabi

LA DESEADA. PEÑA ARTIES (SIN) 6c/A0 365 m

Clásicas modernas, a esto aspira esta vía, el tiempo dirá si lo logra o no. Pero ¿qué es una clásica moderna?. Quizás se refiere a lo tradicional, y esta puede serlo ya que sigue la tradición de apertura en pared con el uso mínimo de expansiones. Quizás se refiere a su persistencia más allá de una moda temporal, ahora vemos como vías que antaño, y ahora, eran difíciles son recorridas periodicamente y son ya innegablemente clásicas modernas. Desde la Racs, Totxaires, Somontano o incluso Enamorados. Vías difíciles, abiertas hace unos años y que cada vez se escalan más. 

Boletos tiene La deseada para entrar en el selecto club de las clásicas modernas. Pero las modas son caprichosas y los gustos aun más. A nosotros nos gustó, prueba de ello es que le dedico unas lineas y os animo a escalarla, a condición de estar al nivel requerido.


El año pasado, en verano escalé con Aitor la X-men Leñadores en la pared de Lavasar. Allá por los recónditos pirineos, donde ultimamente los enfermos aperturistas están trabajando a destajo. En cada reunión miraba atrás flipando con el murallón de la peña Sin (más correcto debe ser peña Arties). El problema es que visto lo abierto, mis opciones para subirme a eso, es que algún figura me llevará a rastras por allí.

Hasta que poco después se publico el croquis de "La deseada". Visto el croquis, las fotos y el vidéo existía la posibilidad que fuera posible para escaladores del montón.

En una salida expres muy bien aprovechada, empezamos calentando con la Edelweiss en Ordesa. Como siempre, cuando juntas Gálvez y Ordesa, el resultado es un viote estratosférico. Una primera parte buena, da paso a unos largos superiores excelentes. Y como decía el Bunny equipada con fisuras, por que poco más hay, algún clavo de vez en cuando.

Así, bien reventados, lo primero que hago al día siguiente es buscar una farmacia en busca de Ibuprofeno que me alivie de los dolores multiples que me produce Ordesa.

Luego para estirar nos vamos a peña Foratata, a pasear y escalar la Valle de Tena. Muy bonita vía, sencilla y equipada más o menos. Recomendable llevar unos friends medianos si no se va suelto y así poder coser. Todo va bien hasta el diedro chimenea que me empeño en encadenar y donde demuestro lo malo que soy, tremenda luchada para encadenar y gastar más fuerzas de las ya gastadas.
Con una cuerda de 70 metros empalmamos todas las tiradas y así dejamos tiempo para holgazanear por la tarde.

Craso error. Con comida y unas birras nos venimos arriba y encaminamos a Plan.

Desayuno con otro Ibu y a la tapia. Y que tapia.
La aproximación rápida y sin problemas.
Y comienza el festival.
No leer si quieres conservar parte de la aventura....

1.  6c Entrada en desplome protegida, del clavo travesía a la derecha y luego arriba por placa fácil.
2.  6b Un diedro con chapa y clavo. Salida desde el clavo hacia la derecha. Al loro con el bloque. Travesía descendente y fácil arriba.
3.  6b Diedro guapo quizás más bien 6a. A proteger
4.  6b Diedro con fisura muy ancha. Algunos clavos. Tramos con aire. Friends pequeños.
5.  6a En diedro y luego chimenea. Dentro de la chimenea no se protege pero te encastras y no es dificil.
6.  V+ Fácil pero con cuidado
7.  6a+ Paso a bloque protegido, luego más fácil, algunos bloques, ojo.
8.  6c Atravesar placa equipada, un poco desplomado de canto. Luego terreno más clásico a proteger, buscando lo más lógico. El C4 protege una salida más de colocarse que difícil.
9.  6a+ Casi equipado, con alegría eso si. Muy limpiado en su primera parte aunque aun da un poco de cosa, últimos metros excelentes.
10.  6c Placa de gotas y lajas, brutal. Paso duro en la segunda chapa. Se van metiendo cosas. De una repisa seguir por la fisura de la izquierda y salir a la derecha a la reunión.
11.  6c+ ?? Roca roja, color de desplome. No encadenamos, pero 6c+ no creo. Golpe de gas para empezar, luego a izquierda, subir y salen chapas. En libre mejor por la derecha en lo duro. De la última chapa aun hay que apretar. Canal fácil en los metros finales pero con cuidado.

Bajada rapelando, como indica el croquis. Se pueden saltar reuniones.

La ruta nos dejó enteramente satisfechos y vacíos. Justo rapelamos a pie de vía con luz. Y por compararla en dificultad, pues del nivel de la Edelweis, Sistitrato y cosas así. Osea más vale pensar en un ED-, porque lo de MD+ igual se queda escaso. No creo que cueste menos que la X-Men, por ejemplo.
Material. Llevamos Un juego Totem, Camalot 3 y 4, semaforo alien más azul. Y fisus pequeños y medianos.

Del todo recomendable. Lo de clásica, el tiempo lo dirá aunque boletos tiene, no hay cosas accesibles en esta pared.

Enhorabuena a los aperturistas, con Eduardo Gonzalez Amandi a la cabeza.

Más info AQUÍ

Unas fotos

En Ordesa Edelweiss, poco que decir, simplemente magnífica... y exigente

Y de la Peña de Arties, La deseada.

Diedro enorme y luego placas arriba

Primer largo, roca velcro

Último del diedro, pequeña chimenea

10º largo, roca escándalo 

El último, exigente y cansado, más

Egin degu, Iosu!!!!

Como tiene que ser, acabar a oscuras

Tres días, tres vías y para casa. Este Iosu va a acabar conmigo.
Los croquis, para que no busquéis por la red:

Agur
Xabier Inziarte

The best of the year 2017

Desde siempre renegando de las modas, criticando a diestro y siniestro. Sois unos cutres, eso es puro posturéo, cosmopaletos... Y ya veis llega el final del año y me descuelgo con esto. Lo mejor del año, así de cutre, vulgar, previsible, tópico.
Y para más desfachatez, en ingles. Idioma del que no tengo ni repalojolera idea.
Podría justificarme diciendo que lleva lloviendo toda la semana y que me aburro, o que este es el idioma universal y llegará a más público. ¡Palabrería!

Que se puede esperar de un tipo que defiende la escalada tradicional y se queja cuando los bolts están a más de 2 metros. O que va de rudo alpinista y ni se acuerda la última vez que durmió bajo las estrellas. En fin así soy, o así somos, un océano de contradicciones.

Bueno despues de justificar lo injustificable paso a comentaros lo que según mi criterio han sido las vías más "guapas" que he escalado en este 2017. Que dicho sea de paso ha sido un año bastante fanático, unas cuantas tapias y mucha deportiva, llegando al insólito hecho de dejar vías montadas y asediarlas a pegues, en el más puro estilo friki.

Sin más dilación pasamos al listado.

LURRA ETA ASKATASUNA 200 metros 7b. Biaizpe. Irurtzun. Nafarroa.
Makeda y Garcia en 2011
Tierra y libertad, guapo nombre para una buenísima vía. Trazado directo por todo el medio de esta pared. Equipada totalmente con muy buen criterio, seguro, de calidad y obligado. Lo difícil no se pasa acerando. El balance en mi caso fue, un saque largo, varios agarrones a cinta y arrastre infame por el último largo con los codos apuntando al cielo. Volveré
Croquis txasti
Croquis escalada en Navarra

X-MEN LEÑADORES 300 metros 7a. Pared de Lavasar. Plan. Huesca
Edu, Kiko, Pipa y Carlos 2015
Si a primera vista la pared no enamora, metidos en harina es todo un viote. Y más teniendo en cuenta que esta a la sombra. A destacar el impresionante trabajo de limpieza, dejando una ruta semiequipada, a completar con friends. Los grados son asequibles, menos mal. Yo al menos llegue bien servido al top. No es muy obligada en general, pero en algunos momentos demanda un poco temple y algún golpe de gas. Una clásica moderna en toda regla.
Croquis edu

SITISTRATO. 350 metros 6c. Pared del Libro Abierto. Ordesa. Huesca.
Galvez y Berasaluze 1986
Vía magnífica, soberbia, imprescindible. Toda una lección de escalada. Cero expansiones y unos pocos clavos. Con un buen croquis y muchos friends se deja escalar por paquetes como yo. La roca es excelente y la protección casi siempre generosa. Después de darlo todo en el 6c del 9º largo salí a lo alto bien acalambrado.
Croquis Albert

SANG DE CRACK 235 metros. 6b+. Roca de Pessó. Collegats. Lleida.
Metal, Pie e Ibañez 1988
Buena vía, de las de disfrutar sin penurias. El primer y el último largo son los más exigentes. La más asequible de la lista. Buena roca y magnifico entorno al que habrá que volver. Como la subida nos fue bien, bajando nos encingalamos en la jabalinada del año. Una hora de matojo extrem para acabar con todo el cuerpo ensangrentado, ríase usted de la pasión de Mel Gibson.
Info Josep

VERTIGO 340 metros 7b+. Tozal del Vero. Guara. Huesca
Edu Gonzalez 2012
Buena vía en un lugar magnífico. La verdad tenía ganas de subirme al Tozal del Vero y esta vía era la más factible. Fácil no es, pero al estar prácticamente equipada se va dejando. La verdad que me agarré bastante, demasiado para mi gusto. Mola ir con 7b a vista para intentar encadenar. Subir, se sube con menos, pero no se disfruta igual. De mitad hacia arriba es más fácil y discontinuo.
Croquis Edu

NEBLINA 250 metros 6b+. Canal de la Brina. La Hermida. Cantabria.
Velez y Garrido 2015
Otra joya más de este increíble lugar. Ruta moderna y no muy conocida, creo. Lugar espectacular, roca sublime y equipamiento justo. Una joya de grado asequible, pero ajustado. Vamos que ya apretamos. Me, nos exigieron más los 6a+ que los 6b, sin confiarse. Merece convertirse en clásica. Llevar buen calzado para la aproximación y mucho cuidado si esta mojada la hierba que tiene buena cuesta.
Info Koke

Esto es todo.
El año que viene más y mejor

URTEBERRI ON


Xabier Inziarte

ERORI TA ALTXA, berriz

ERORI TA ALTXA 320 m 6c 
EZKAURRE. VALLE DE ANSÓ

Erori, eta altxa. Altxa, eta erori. Pixkanaka baino aurrera. Eroriz ikasten omen da oinez.

En el verano de 2011 andaba yo junto a Gerardo trasteando por las paredes de Ansó cuando vimos un helicóptero pasar. No podíamos ver exactamente donde se detuvo pero por trayectoria parecía que venía del circo sur del Ezkaurre.

No nos equivocamos. Tiempo después nos enteramos que Luzio Egiguren había tenido un accidente mientras habría una vía.

Pero este eibarres afincado en Errenteria tiene que ser un tío cabezón. Así, al año siguiente y ya recuperado, volvió y la acabó.

Además de cabezón, eso es una impresión mía ya que no nos conocemos, de lo que estoy seguro es que es un magnífico escalador.

Hace unos días animados por el clima tropical de Donosti, pese a lo ya entrado del otoño, nos fuimos a escalar esta vía. Llevaba tiempo en la carpeta de pendientes, siendo sincero a la vista del croquis me parecía una vía fácil y si a eso le sumamos la interminable cuesta para llegar, nos hacía ir postergándola. Este verano la habían escalado los Lasarte, si esos viejos y feos que de vez en cuando cuentan sus hazañas bellefonescas en los caracoles majaras, y Patxi nos comentó que era buena y más "picante" de lo que parecía. Habrá que comprobarlo.

Y sí, comprobamos que está arriba, arriba del todo. Una hora y media pasada tardamos en ver la flecha lijada en la roca que señala el comienzo. Punto para Luzio, una hora y cinco exactos minutos marca él, apago el cigarro y lo dejo ya, además del pintxopote y demás vicios insanos.

Bueno a escalar, esto se me da también mal pero le pongo más ilusión. Comienzo y a mitad de largo ya empiezo a jurar, a pedir atención y a gritar cual Sharma en un 9b++. Gontzal desde el suelo se ríe de mis lamentos. Ya bien "calentau" llego a la reunión. Punto para Luzio, 6b+ y poco ha faltado para salir volando.

Así largo a largo Luzio nos va ganando por goleada. Ese quinto largo (léase en tono M. Prast padre), A0 V+ y 6a+ de 50 metros y yo en la sección de quinto resoplando y en la de 6a+ intentando emular a Lynn Hill en la Nose. O el apoteósico octavo con un 6a digno de Fontainebleau y sus posteriores fisuras de V ja, ja. En el noveno, pese a que marca II en el topo, me armo de friends, cintas y valor, pero aquí si, todo el entrenamiento acumulado da frutos y floto raudo y veloz, al igual que Gontzal en el siempre amenazante IV+ en chimenea. En estos dos últimos largos nos resarcimos y demostramos la alta talla de escaladores que somos.

Siete horas después de haber comenzado llegamos a la cima de Ezkaurre con el tiempo justo para llegar al coche de día.

Sí, hemos comprobado que es más difícil que lo que el croquis expresa, hemos comprobado que es necesario al menos un juego de friends, hemos comprobado que al menos es necesario un juego de micros y hemos comprobado que al menos es 6a+ su grado obligado.

Os adjunto un croquis con los grados que me han parecido. Encadené todos los largos y liberé el A0. Más o menos hay andará la cosa y no creo que sean grados placebo pero ya opinareis.
La vía esta bastante equipada, aunque bastante menos que otras de Luzio. En casi todos los largos hay que colocar algunas piezas y en el quinto y el octavo bastantes. Es conveniente llevar medianos y grandes repetidos para el quinto, se pasa sin repetir pero hay que echarle morro sin ser peligroso.
La roca es buena, con algún tramo roto pero fácil y protegido.

A nosotros nos pareció una buena vía que bien merece ser repetida.

Zorionak Luzio, lan bikaina. Polita eta gogorra.

Os añado unas fotos ilustrativas de la ascensión que me ha pasado Patxi Lasarte. Nosotros no llevamos cámara por eso del "alto, rápido y ligero" aunque luego seamos bajos, lentos y yo bastante pesado.

Agur

Xabier Inziarte

HASTA EL RABO TODO ES TORO

TEMPESTA NOCTURNA  400 6b A0 o 7a A0 6a/b obligado

Después de tanto leído y escuchado ya hemos escalado esta bella clásica de Montrebei. En su nivel de lo mejor que he escalado, la verdad. No tiene largo malo y es de esas de repetir. Equipamiento abundante (clavos ojo), reuniones equipadas con parabolt y donde haces uso de friends entran a cañón. La cantidad de material a llevar lo marca el largo de bavaresa que andará más cerca del 6b que del 6a. Aunque si vas un poco fino con un juego hasta el 3 de camalot suficiente. Nosotros entrenamos con algún repetido y el número 4 que no había manera de sacarlo del arnes. El topo de Luichy o el Korku van bien.

Los horrores del Montsec

Ambiente a pie de vía

Primer largo en la zona del desprendimiento, ahora se pasa bien

Cordada en Mala vida

Terminando el primer largo

En esta ocasión me acompañó Odei, joven promesa del alpinismo. Lleva un par de años escalando y además de algunas tapias muy guapas, ya ha tenido un "buen" susto y alguna que otra aventurilla más. Enclenque y con cara de despistado no da el arquetipo de fiero tapiero pero se merendó la vía, encadenando todo excepto el primer largo. Pero, ¡ay! Montrebei es más que apretar. Cuando encaraba el último largo, arrastrándose por la chimenea una zapatilla voló. Y vaya saquetón, 400 metros de caída libre para ella y un buen rato de padecimiento para su dueño. En ese momento me acordé de Manolo I del congost, "Montrebei es para super hombres". Al llegar arriba la cara de Odei es un poema triste. "Qué hago ahora" me pregunta. Yo poniendo el rictus serio de los grandes momento le contesto "Sufrir". Muchos ya conoceréis este descenso y a los que no comentaros que 500  metros de desnivel por un bosque vertical de boj, con flanquéos y pedreras no es el mejor sitio para ir con una zapatilla y un pie de gato de los de apretar. Resignado a su suerte encaró el descenso. Yo cargue con todo el material y le seguí.

Bonita segunda tirada

Vaya sitio

Pero hasta el rabo todo es toro y en este ya no tan salvaje Montrebei más vale andarse con cuidado. En un momento despistamos un poco el camino y por una ladera de hierba y piedras, un resbalón tonto me hizo pensar por segunda vez en mi vida, "¡que me mato!". Creo que caí unos cuantos metros practicando la auto detención en tierra y agarrando hasta tres bojes que fueron partiéndose como pajitas de trigo. Hasta que después de caer un par de metros por un cortado quede clavado entre tierra y hojas. Joder vaya susto, los dolores vendrían al día siguiente.Sin más incidentes llegamos al coches más cansados por la bajada que por la subida. Tanto sendero, cartelito, flechas y demás me esta amariconando un poco y ya ni por el monte se andar, y eso que era lo único que se me daba bien. Sin más incidentes llegamos al aparcamiento.

Placa fina de 6c, equipada y acerable

Ambientazo en la parte alta

Al día siguiente un poco de deportiva en Vadiello, con más pena que gloria y vuelta a casa planeando la siguiente escapada.

Metros finales

Buen trabajo

Miura trek

PD. Si alguien encuentra una zapatilla Garmont modelo Dragon Trail, por la base de la pared de Catalunya, es de Odei.


Hurrengo arte

Xabier